珠峰大本營的難忘一夜

珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

夢想在珠峰

世界第一高峰——海拔8844.43米（2005年測定，此前數據為8848.13米）的珠穆朗瑪峰，像一座巨型金字塔，屹立在中國與尼泊爾之間的巍巍群山之中。在它周圍，擁立著數十座海拔7000米以上的高峰，其中有幾座海拔超過8000米。它們像從亙古神話中昂首走出的一群白色巨人，又像被超凡魔力瞬間固化的一片滔天巨浪。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

其實，億萬年前，珠峰所在的喜馬拉雅山地區確實是一片汪洋。后來由于地殼運動，山體才被抬升上來；海水漸漸消退下去，少部分不愿離去的，則聚成一汪汪藍寶石般的湖泊。所有這些湖泊與高山，都虔誠地仰望著珠穆朗瑪峰。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

這樣的寧靜持續了上億年，直到人類的闖入將其打破。

1853年，珠峰被測定為世界最高峰時，人們就夢想著攀登它、征服它。上世紀20年代起，夢想變成行動。1953年，新西蘭人埃德蒙·希拉里第一次把人類的足跡印在珠峰之巔。新西蘭人以他為驕傲，把他的頭像印在5元鈔票上。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

近年，由于裝備更精良、天氣預測更準確、資金更充足等原因，登頂珠峰的人數急劇增加。數千名成功登頂者中，有十幾歲的少男少女，也有年過八旬的白發老者；有夫婦相伴，也有父女同行；最讓人佩服的是，竟然還有盲人和雙腿截肢者。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

不過，也有大約300名登山者和夏爾巴向導，把夢想與生命都永遠地留在了珠峰。他們的遺體極難被搬運下來；因為嚴寒，也不會腐爛，大多數只能原樣留在原處，默默望著后來者從身邊艱難走過，甚至與自己一樣愴然倒下。“去了珠峰才知道，這里的路標是尸體。”這話聽著驚悚，不幸卻是事實。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

不過，登頂珠峰，終究還是職業登山家和骨灰級登山愛好者的夢想；對于無體力、無財力、無毅力的普通人，能去一趟海拔5200米的珠峰大本營，已經是巨大的挑戰，也是足以炫耀的成就。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

中國境內有兩個珠峰大本營，都位于西藏日喀則市定日縣，一個是扎西宗鄉的西坡大本營，一個是曲當珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。鄉嘎瑪溝一帶的東坡大本營。人們提及的，通常是后者。

 
簡陋的珠峰大本營。

前往營地

去年4月，我去了珠峰大本營，還在那里痛苦又自豪地堅持了一夜。

我不年輕，也不算健壯，從沒去過3000米以上的地方，這次又是獨闖雪域高原，因此出發前心里一直在“打鼓”。沒想到，到了拉薩，除了有些心悶氣短，感覺甚是良好。于是我按捺不住，和幾個姑娘小伙拼了一輛半舊的商務車出發了。

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珠穆朗瑪峰國家公園大門。

我們在日喀則住了一晚，次日上午匆匆參觀了扎什倫布寺，11點多駛向珠峰大本營。下午3點多，小車開進珠穆朗瑪峰國家公園的大門，一只有些臟但不算瘦的流浪狗搖著尾巴表示歡迎。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

“國家公園”的概念源自美國。它既不同于嚴格的自然保護區，也不是通常性質的旅游景區。建立國家公園，是為了保護這一地區典型生態系統的完整性，也為生態旅游（并非簡單地游山玩水）、科學研究和環境教育提供場所。1872年，美國建立了黃石國家公園，這是世界上最早的國家公園。截至目前，有100多個國家相繼建立了1000多個國家公園。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

2012年10月26日建立的珠穆朗瑪峰國家公園，是世界上最高的國家公園。7.8萬平方公里的面積相當驚人，它相當于8個多黃石公園，略小于捷克共和國。國家公園里聳立著包括珠峰在內的5座海拔超過8000米，以及十幾座海拔超過7000米的高峰，還把絨布寺、薩迦寺等文化古跡，以及嘎瑪溝、吉隆溝等自然景觀攬入懷中。

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掠過絨布寺。

傍晚7點，我們的車掠過一座白色的佛塔和幾排白色的房子。這就是有“地球上最高寺廟”之稱的絨布寺，因為位于珠峰北麓的絨布冰川末端而得名。

其實，絨布寺分為新舊兩處。海拔5154米、更靠近珠峰的是1899年開始興建的舊寺，又叫絨布德寺或上絨布寺。8世紀時，藏傳佛教寧瑪派創始人蓮花生大師曾在此（當時還沒有建寺）閉關修行，留有修行洞以及印有他手足印的石頭和石塔等古跡。

不過，更為人所知的是1902年在舊寺以北3公里處建的新寺。新寺規模更大、香火更旺、人氣更足。虔誠的信徒前來拜佛祈福，滿懷期盼的登山者在此小歇，大批的游客則把這里當成拍攝珠峰的最佳取景點。當年喇嘛們在如此高遠、艱苦的地方建寺，應該是為了遠離塵囂、專心修行；如今，這份寧靜早被打破，寺院里也可以付費住宿。不過，為蕓蕓眾珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。生提供便利，應該也算行善與修行吧。

日照金頂

我們沒有在絨布寺住宿，而是直奔幾公里外的珠峰大本營。

大本營也分為兩處，一個是普通游客的住宿區，一個是科學考察人員及專業登山隊員的營地。

我們去的是前者。這個大本營比較簡陋，山谷中一大片沙石平地，兩側不太整齊地搭著些大帳篷，帳篷外很不講究地掛著旅店、餐館之類的招牌，還有世界上海拔最高的郵局。平地中央，停放著各色車輛。帳篷區外有個很小的旱廁，不過天黑以后，最不方便去方便的倒是這里——沒有燈，讓人提心吊膽。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

我們把行李放進帳篷，裹上最厚的衣服，沿著沙石路向深山走去。走了大約1公里，有一塊平地，這是欣賞珠峰被夕陽暈染成金色的壯觀一幕的絕佳位置。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

珠峰經常把真顏隱于云霧之中，讓千萬里追尋而來的人扼腕嘆息。不過我們挺幸運，在寒風中站了1個多小時，終于看到落日余暉慷慨地灑落在了珠峰之上。慢慢地，珠峰的頂部被暈染成燦爛的金色，下面覆蓋著萬年不化的皚皚白雪；在兩側灰黑色群山的映襯下，美得震撼，美得讓人窒息。

風很大，天很冷，我們瑟瑟發抖地又站了1個多小時，直到珠峰被夜色吞沒，只留下一個壯麗的剪影。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

 
珠峰與瑪尼堆。

這塊平地上散落著大大小小的瑪尼堆。刻有六字真言或吉祥圖案的石塊石板，被稱為瑪尼石。虔誠的藏族人在埡口、水源等處壘起瑪尼堆，用以祈求平安。不過，背著大量沉甸甸的瑪尼石出遠門不太現實，因此，只要心誠，即使隨手撿來三五塊普通石頭疊在一起，同樣具有靈性。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

 
趕著牦牛送補給的藏族人。

一個藏族人趕著十幾只牦牛，沿著沙石路繼續往前走著，路在前方拐了個彎，隱沒在深山之中。那邊是科考人員和專業登山隊員的營地，這個藏族人應該是給他們送補給的。可惜，路邊“游人止步”的牌子阻止了我們前去探尋的步伐。大家只能戀戀不舍地往回走。

喘息之夜

回到帳篷，鐵爐里燒起羊糞，暖暖的，很舒服，還有美味的羊湯喝。吃過晚飯后，大家的高原反應逐漸顯現出來，照料帳篷的藏族老哥趕緊熄了爐火——燃燒會消耗本來就稀薄的氧氣。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

雖然有些恍惚，我還是和大家一起跑出來欣賞星空。畢竟，珠峰的星空、珠峰的月夜，可能此生只能享受這一次。這時我聽自己的聲音，已經像是從天邊飄來的。珠峰大本營的難忘一夜珠峰日落。

直到午夜時分，大家實在挺不住了，才回去睡覺。4月中旬，平原也不暖和，這里高寒風大，帳篷不保暖還沒有爐火，有多冷可想而知。我們裹著厚衣服、戴著厚帽子，還能感到冷風吹在臉上。被子估計從沒洗過，加上陰冷潮濕，特別厚重。與其說蓋在身上，不如說是壓在身上。

站著、坐著已經缺氧，一躺下去，我更是喘不上氣，何況穿得這么多、蓋得那么重。我聳著肩、挺著胸、張著嘴賣力地呼吸，還是憋得難受。可憐的心臟也在拼命蹦跳，想給自己多輸一點兒血、多加一點兒氧。

大通鋪上，除了進藏好幾回的小胖，大家都像我一樣掙扎著，好似一群被拋上岸的魚兒。有人開始找藥吃，有人開始摸氧氣罐；一對情侶掙扎著爬起來，裹著棉被，相擁著坐在長椅上。我憋得實在難受，也坐了起來，呼吸確實順暢一點兒。我打開手機，在朋友圈發了照片。如此高寒偏遠之地，不僅有平整的柏油路，還有速度飛快的網絡！

但是，被子裹不嚴，后背寒冷；扛著這么厚的棉被轉移到長椅上，我又沒有體力。耗了一會兒，我只能又一頭倒下，繼續做喘息的魚兒。

清晨5點多，我旁邊那個姑娘實在受不了了，猛地坐起，不知從哪里掏出兩個氧氣罐，全都打開。她一手托著一個，咬牙切齒地說：“給整個帳篷都加加氧！”她那無畏的姿勢、決絕的神情，仿佛舉著手榴彈要和敵人同歸于盡！

帳篷這么大，還四處漏風，兩個小罐能加多少氧？我一把奪過其中一個，說了句“不要浪費”，就扣在自己臉上！這是進藏以來我第一次吸氧，吸完后，確實氣爽許多。一罐吸盡，我終于睡著了……